В продаже бывают замки самых разнообразных конструкций и размеров, но по способу монтажа их можно разделить на три группы: врезные, накладные и висячие.
Рис. 1. Установка накладных замков: А — высверливание отверстия для поводковой планки; Б — разметка расположения замка и запорной коробки; В — крепление замка шурупами.
Наиболее просто монтируются накладные замки, которые ставятся главным образом на входные двери (рис. 1). Накладной замок привертывается шурупами к поверхности обвязки двери с внутренней стороны, и для его установки нужно только просверлить отверстие для поводковой планки (рис. 1, А). Замок помещают в нужное место на край обвязки и намечают места отверстий под шурупы и ключ (рис. 1, Б). Точно таким же образом, после соответствующей разметки, на дверном косяке или другом полотне двери привинчивают запорную коробку.
Навесные замки используются при помощи накладок, ушков, колец. В простейшем случае накладки и ушки крепятся с внешней стороны двери гвоздями или шурупами (рис. 2, А). Немного сложнее, но вместе с тем и надежнее крепить их с боковой стороны обвязки двери и косяка (рис. 2, Б). В этом случае для них нужно вырезать гнезда, чтобы они стояли заподлицо с поверхностью дерева.
Врезные замки применяют в дверях, ящиках столов, дверных шкафов и т. д. Обычно место врезания дверного замка зависит от расположения дверной ручки, имеющей скважину для ключа. Следует, впрочем, помнить, что замок нельзя врезать напротив средника филенчатой двери, так как гнездо, сделанное в этом месте, ослабит шиповую вязку.
Замок врезается в боковой брус обвязки. Для разметки замок плашмя прикладывают к обвязке по месту его будущего расположения, шилом накалывают отверстие для ключа и обводят контуры (рис. 3, А, Б). Разметочные линии переносят затем на боковую сторону обвязки при помощи угольника и очерчивают толщину замка.
Рис. 2. Установка навесных замков: Д — установка накладок под навесные замки; Е — установка ушков под навесные замки.
Гнездо под корпус замка лучше всего сначала высверлить, а затем выровнять стамеской (рис. 3, В). Сверло должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка. Гнездо надо вырубать тщательно, чтобы замок входил в него плотно. Когда гнездо готово, вставляют замок и очерчивают его переднюю планку, для которой затем стамеской делают углубление. Планка должна быть прирезана заподлицо с поверхностью.
Рис. 3. Установка врезных замков: А — отметка расположения замка; Б — перенесение разметочных линий на боковую сторону обвязки; В — высверливание и долбление гнезда; Г—разметка положения запорной планки.
Чтобы врезать запорную планку в косяк дверной коробки или другую створку, дверь прикрывают и по замку отмечают положение планки по вертикали. В горизонтальной плоскости положение отмечают, точно измерив расстояние по поверхности обвязки до ригеля и отложив этот размер на косяке. По этой отметке центрируется положение запорной планки, после чего ее контур обводят карандашом или шилом (рис. 3, Г) и вырезают гнездо. Необходимое углубление для ригеля-засова и ролика-фиксатора вырубают стамеской после привинчивания запорной планки на место.
Другие дверные и оконные приборы (ручки, засовы, крючки и т. д.) устанавливаются на шурупах, что не представляет трудностей; важно лишь правильно разметить места расположения приборов и их запорных элементов.
Из-за потерянного ключа, если не удается подобрать другой, нередко приходится заменять замок. Имея небольшой навык в работе напильником, нетрудно подогнать или изготовить новый ключ, освобождая тем самым себя от необходимости покупать и устанавливать новый замок.
Подбирая ключи, никогда не пытайтесь подгонять замок к ключу. Человек, не знающий устройства замка, «не боится» вставить в него первый попавшийся ключ и с силой поворачивать, пользуясь даже рычагом, вставленным в ушко. В результате ломается или замок или ключ.
Чтобы выпилить новый ключ, сначала подбирают соответствующую заготовку (их продают в хозяйственных магазинах в виде штампованных болванок) (рис. 4). Она уже имеет профиль скважины, и чтобы сделать ключ, надо только выпилить прорези в бородке и опилить ее. Если нет старого ключа, который служил бы образцом, приходится делать ключ по замку.
Бородку болванки опиливают и зачищают так, чтобы она свободно входила в замочную скважину; затем ключ вставляют в замок и несколько раз поворачивают до упора и обратно. После этого на боковой поверхности бородки обычно остаются отметки. Если же их не получается, бородку ключа нужно закоптить и вновь проделать ту же операцию. По полученным меткам и выпиливают прорези.
Когда имеется старый ключ, все размеры прорезей берут с него кронциркулем и выпиливают, постоянно сверяясь с оригиналом.
Рис. 4. Подгонка ключей взамен утерянных.
Очень часто у врезных замков перестает действовать ролик-фиксатор (рис. 5). Он или плохо удерживает дверь или совсем не выступает наружу. Причина этой неисправности, как правило, кроется в поломке пружины фиксатора. В некоторых конструкциях врезных замков для регулирования фиксатора делается специальный винт, потайная головка которого находится на планке. Прежде чем разбирать замок, сначала нужно попробовать отрегулировать фиксатор этим винтом. Если попытка ничего не даст, замок придется вынуть из гнезда.
Крышка замка обычно крепится одним или двумя винтами, которые нужно отвернуть. Пружину удобно вынимать и вставлять круглогубцами. После исправления или замены детали замок надо очистить от грязи, смазать и собрать. Замок приходится разбирать также при поломке пружины сувальды, при необходимости удалить отломившуюся бородку ключа.
Рис. 5. Устройство врезного замка
Благодаря надежности и уникальной «секретности», замки с цилиндровым механизмом получили широкое распространение. В отличие от других конструкций их нельзя смазывать маслом. Для чистки их помещают на час-два в бензин, после чего ополаскивают чистым бензином. В процессе промывки рекомендуется вставлять и вынимать ключ и поворачивать механизм. Если цилиндровый замок не работает, его прежде всего нужно промыть указанным способом.
Рис. 6. Устройство замков с цилиндровыми механизмами.
В домашних условиях подогнать ключ для цилиндрового замка очень трудно, так как его плоскости должны иметь специально профрезерованные пазы, позволяющие ему свободно входить в сердечник.
Цилиндрический замок (рис. 6) состоит из корпуса и вставленного в него цилиндра с узким фасонным пазом. Обе детали имеют несколько вертикально расположенных каналов, в которые вставлены штифты. В сердечнике они разной длины, соответствующей профилю ключа, а в каналах корпуса — одинаковые. Сверху они прижимаются пружинами.
Сердечник замка можно повернуть только в том случае, если верхние торцы вставленных в него штифтов расположатся на уровне поверхности цилиндра, а такое положение они займут, когда в паз замка вставлен «свой» ключ. «Чужой» ключ не может повернуть цилиндр, так как этому будут мешать выступающие нижние или опустившиеся верхние штифты.
Цилиндровый механизм — только отдельный блок замка, а для его соединения с другими частями применяются различные средства — планки, выступы, кулачки, которые могут перемещать ригель. Существует также несколько способов предупреждения продольного перемещения цилиндра в корпусе: в одном случае для этого служат стопорные кольца, в другом — винты, в третьем — фиксирующие диски с обеих сторон сердечника.
Чтобы разобрать замок, нужно вставить ключ, а затем снять деталь, удерживающую цилиндр в корпусе. После этого можно извлечь цилиндр из корпуса замка. Вытаскивать его нужно очень осторожно, так как пружины, прижимающие штифты, могут выскочить.
Если ключ сломался и остался в замке, то его вытаскивают одним из следующих способов. Прежде всего нужно снять заднее запорное устройство и попытаться вытолкнуть ключ через образовавшееся отверстие. Иногда отломанную бородку ключа удается выбить, резко ударяя по корпусу замка ручкой молотка или какой-нибудь деревяшкой (замок надо держать в левой руке). При невозможности удалить отломанную часть ключа указанным способом надо разобрать замок.
Нужно иметь в виду, что при разборке замка ни в коем случае нельзя путать штифты, менять их местами, так как из-за этого «свой» ключ не будет подходить к замку.
Спасибо за внимание!